“Vogue：如畫”展覽：藝術(shù)作品與時尚雜志攝影的距離很近

在1938年，美國《Vogue》雜志時任主編埃德娜·伍爾曼·蔡斯(EdnaWoolmanChase)給她的攝影師們寫了一條簡短的建議：“展示裙子。完全集中在展示出裙子上，用光線來突出這一目的，如果藝術(shù)不能突顯裙子，那么藝術(shù)就滾一邊去。”

但是藝術(shù)也不是百無一用的。自從時尚落入攝像機的鏡頭里，攝影師就熱衷于把他們的照片拍攝成和買衣服相去甚遠(yuǎn)的格調(diào)。

一場名為“Vogue：如畫”的新展覽將探索為雜志工作的攝影師如何借鑒名畫來為讀者拍攝一條裙子或者一雙鞋子。此次展覽許多的展品讓人想起一些特殊的畫作和藝術(shù)家——攝影師歐文·布魯門菲爾德(Erwin Blumenfeld)的作品讓人想到維梅爾；還有如霍珀，米萊斯，羅塞蒂和瑪格麗特。

有些攝影師選擇進行微妙的模仿，有些攝影師的模仿卻非常明顯。但是此次的策展人德布拉·史密斯（Debra Smith）說：“其中相同的地方是模特姿勢永遠(yuǎn)停留在那一刻；像是一種靜止，所有所有的東西真的都靜止了。

文藝復(fù)興之后，時尚衣服就是肖像畫很重要的一個部分——想想對珠寶或者褶皺或者污點的仔細(xì)檢查。后來，以時尚為主題的繪畫在19世紀(jì)的歐洲也風(fēng)靡一時，同時時尚照片也越來越頻繁。法國印象派畫家雷阿諾，意大利印象派畫家波蒂尼，美國現(xiàn)實主義畫家薩金特和法國維多利亞新古典主義畫家蒂索都充分利用了時尚繪畫，用時尚作為他們肖像畫有力的營銷工具。

于1909年買下《Vogue》雜志的康泰·蒙特羅斯·納仕（Condé Montrose Nast）把該雜志打造成最世界上最時尚的雜志，鼓勵他的編輯們雇傭藝術(shù)家。在上世紀(jì)20年代和30年代，薩瓦爾多·達利和喬治·德·基里科的畫作出現(xiàn)在《Vogue》雜志上，還有先鋒主義的攝影師曼.雷的作品。

這一傳統(tǒng)一直傳承在雜志的精神中。歐文·佩恩從上世紀(jì)40年代開始為《Vogue》雜志拍攝了超過150張封面照。歐文·布魯門菲爾德也在上世紀(jì)40年代和50年代為《Vogue》雜志拍攝照片，其他攝影師也都在細(xì)節(jié)上重塑了早期繪畫大師的作品，有時候用名人來給早期作品添加現(xiàn)代感。

例如潘恩拍攝凱特·布萊切特扮作伊麗莎白一世，他寫道“這一直對我很有用，想到自己作為一個當(dāng)代時尚攝影師直接從時尚畫家的畫作中尋找靈感。”


《衣燈樹》的作者解釋道：“許多我的作品都是從繪畫中來的靈感，這些繪畫都是我青年時候看到的作品，當(dāng)我開始拍照時，回過頭去看看這些書上的照片很有用。”

大衛(wèi)·貝利說：“我從來不明白為什么人們這么喜歡超模簡·詩琳普頓(JeanShrimpton)和凱特·摩斯。”

彼得·林德伯格(Peter Lindbergh)的繪畫是個女孩繞一棵樹跳舞（本周《Vogue》雜志的封面）的靈感來源法國畫家尼古拉斯·普桑(Nicolas Poussin)的作品《隨著時間的樂音舞蹈》和洛可可時期的游園畫，這一時期的繪畫在上世紀(jì)60年代德國有所研究。林德伯格說這時期的游園畫對他的攝影作品有非常大的影響。

他說：“我學(xué)了許多相關(guān)的構(gòu)圖和其他視覺方面的知識，但是打破規(guī)則也是非常重要的，冒風(fēng)險在自己的作品中探索新東西也很重要。”

保羅點羅維西的攝影作品也借鑒早期繪畫作品，他的模特臉色蒼白，面無表情，背景為黑色，他說在意大利長大因為小時候耳濡目染藝術(shù)家的傳統(tǒng)氣質(zhì)，所以藝術(shù)對他的作品也有很重要的影響。

沃克爾認(rèn)為這次展覽的舉辦正逢時裝攝影發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。他說：“時尚現(xiàn)在真處于它最現(xiàn)實主義時期。”

“現(xiàn)在時尚非常的具有可塑性也很具有商業(yè)化，我認(rèn)為商業(yè)會讓人們失去幻想。但是沒有人看到這一點。時尚就是關(guān)于幻想和故事和夢幻以及純潔的自我；時尚可以改變你里外的氣質(zhì)，這樣人們會對你有新的看法。我認(rèn)為我們都在扮演自己。這是一個需要裝扮的世界。”

“Vogue:如畫”展覽將在馬德里提森·波涅米薩博物館持續(xù)到10月12號。