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Daphne Guinness戴著面紗像中世紀(jì)的公主，在她的墳?zāi)骨疤芍兰虐闫届o，只有一只帶著鎧甲“手套”的手在顫抖著。最近在倫敦舉行的這個活動，Guinness女士和珠寶商Shaun Leane之間的合作是一個極端追求時尚的活動，她把自己作為展覽品，代表了現(xiàn)在時尚與藝術(shù)之間的紐帶關(guān)系。
無疑，時尚已經(jīng)成為大贏家，也是展覽會的造錢機。世界各地任何時刻至少有十幾個博物館提供給主流時尚展示的舞臺——更不用提那些在畫廊或者甚至在百貨公司里舉辦的展示了。這個夏季，時尚奢侈品牌的展覽層出不群，尤其熱鬧。
盡管時尚已被證明是博物館的偉大藍圖，但它真值得這樣展示么？
盛夏大牌環(huán)球作秀忙
此時此刻，一個私人攝影展在倫敦Somerset House展出：“大師風(fēng)范”，用意大利時尚產(chǎn)業(yè)標(biāo)志性的廣告活動的照片——從Armani到Ferragamo再到Prada來紀(jì)念意大利統(tǒng)一150周年，將在8月14日落下帷幕。
在巴黎裝飾藝術(shù)博物館將有概念設(shè)計師Hussein Chalayan的展覽開幕，展覽將持續(xù)到11月21日，將有一件與Swarovski（施華洛世奇）合作的服裝，具有神奇的激光功能。
Valentino可能是數(shù)字展覽的先驅(qū)，最近的一次展覽提供了一個在線探索服裝設(shè)計師時尚歷程的活動。
將持續(xù)到10月9日的高級定制女裝系列（Haute Couture）將在凡爾賽的大特里亞農(nóng)宮里慶典展覽——“重返18世紀(jì)時裝”。慶典由Olivier Saillard擔(dān)任策展人，秀演將展示當(dāng)今的設(shè)計師，從Jean Paul Gaultier到Vivienne Westwood，還有傳統(tǒng)服裝和配飾。
時裝藝術(shù)展無所不在。這一全球現(xiàn)象包括Alexander McQueen在紐約大都會藝術(shù)博物館上演的“Savage Beauty（野性美）”秀演，由于大受歡迎延期至8月7日結(jié)束。那里是時裝展覽會的發(fā)源地，在當(dāng)時博物館館長Philippe de Montebello和Diana Vreeland的管理下，在1983年對Yves Saint Laurent進行了研究——成為有史以來的第一個為還活著的設(shè)計師在博物館里舉辦的服裝秀。
蒙特利爾美術(shù)博物館上演的Jean Paul Gaultier服裝秀“從時裝T臺到人行道”將延續(xù)到10月2日，代表著這位標(biāo)新立異的設(shè)計師35年的時尚生涯。館長Nathalie Bondil堅定不移地獨立策劃和資助秀演，并預(yù)定將巡游世界進行展出——從達拉斯、舊金山穿越馬德里和鹿特丹。巡回展出的現(xiàn)象，起到了極大的全球影響力，是博物館世界里另一個拓展方向。
去奢侈品最大的市場展出
時尚真值得展出嗎？而且，更重要的是，有沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，對各種各樣的秀演進行評斷？
7月24日之前，人們涌入莫斯科普希金博物館為了看一場“Inspiration Dior（靈感迪奧）”。它由Dior公司策劃，將時尚與現(xiàn)代藝術(shù)主流作品作比較。在上海，有異曲同工之妙的“文化Chanel”，把展品與現(xiàn)代主義展覽相融合，10月活動就將移師北京。
這樣自籌資金的展覽不是純粹的宣傳——他們有一個藝術(shù)基礎(chǔ)。但他們也強調(diào)一個品牌的歷史，用世界上最大的奢侈品市場產(chǎn)品來教育民眾。
博物館展覽的發(fā)展只是這千年內(nèi)時尚本身發(fā)生變化的縮影。隨著技術(shù)發(fā)展、即時圖像和全球參與度的影響，時尚已從小眾喜愛的群體發(fā)展到“萬人迷”——甚至成為了一種娛樂——對每個人來說。正如巴黎裝飾藝術(shù)博物館館長Beatrice Salmon說的，“之所以有那么多展覽是因為時尚始終吸引了大批觀眾。”
博物館從某些方面改變了設(shè)計師對待他們自己的檔案室。西班牙Getaria的一家新博物館是Cristóbal Balenciaga的發(fā)源地，里面的禮服都有自己的主人，其中有些人在今年夏天的開幕式上出現(xiàn)過。Hubert de Givenchy是Balenciaga博物館背后的力量，花了十年時間說服那些女士來捐贈服裝。
編輯Hamish Bowles則略有不同。Hamish Bowles去年在紐約及最近在舊金山德?lián)P博物館舉辦Balenciaga的展覽。Bowles先生曾去過現(xiàn)任Balenciaga的設(shè)計師Nicolas Ghesquière的檔案室。但作為舊金山博物館的客席策展人，他與博物館的檔案人員及其他出借服裝的人一起辦展。
現(xiàn)在，所有的品牌都在不斷從過去汲取經(jīng)驗發(fā)展現(xiàn)在——至少因為那些歷史是靈感的來源。Gucci 9月將在佛羅倫薩開一個專用的博物館?，F(xiàn)任設(shè)計師Frida Giannini說這個博物館將是在一個15世紀(jì)的建筑里，那里以前是她的辦公室。博物館將“融合時尚與藝術(shù)”。
值得注意的是，意大利大師Giorgio Armani 2000年在紐約Solomon R. Guggenheim 博物館的展覽引起了爭議，因為設(shè)計師就是服裝的捐獻者。巴黎Les Arts Décoratifs首席藝術(shù)館長看到這個展覽就是“改變現(xiàn)狀”的一個例子。
值得商榷的客觀性
然而一個簡單的問題擺在面前：時尚展覽要展出什么？其中隱含的問題是：誰將成為星火相傳的人，尤其對于還活著的設(shè)計師來說？一個獨立的博物館館長應(yīng)采取客觀的參與，還是與設(shè)計師協(xié)同工作？公司舉辦一場展覽是否能被認(rèn)為是客觀的？
Victoria和Albert博物館資深時尚策展人Claire Wilcox講述了她一生舉辦展覽的經(jīng)驗，并說她讓自己采取傳統(tǒng)的方法進行“多年的研究”。因為博物館重視藝術(shù)品和手工藝品，策展人同樣需要參與紡織品的保護和在這一領(lǐng)域里的創(chuàng)新。她還注重目錄和網(wǎng)上獲取的圖片，這是因為她在與“世界上最美妙的收藏”打交道，她開始“理解設(shè)計詞匯中的含義”。
相比之下，由Wilcox女士在2007年策劃的“時裝的黃金時代”，展覽從歷史的角度，提出了一個技術(shù)點——V&A公關(guān)策劃主任Damien Whitmore說，博物館需要承擔(dān)一部分責(zé)任。Whitmore先生說：“我們的重點是策劃，因為我們展出的產(chǎn)品系列是多種多樣的。”他已經(jīng)在世界各地舉辦過100個各種大小的展覽了。
贊助這方面是微妙的。因為博物館缺少資金，幾乎大多數(shù)時尚展覽都會引入一些外部投資。Saillard先生甚至對贊助商感到沮喪——時尚界或藝術(shù)界——總是同樣被大博物館所吸引，即使博物館創(chuàng)作團隊做著研究，但這些有錢的品牌也不會嘗試資助博物館。令館長懊惱的是，像LVMH集團和PPR這樣的奢侈品集團就投資當(dāng)代藝術(shù)項目，而非時尚博物館。
在蒙特利爾，Bondil女士堅持“博物館不是一個陳列柜。”她說：“獨立有時是昂貴的，但自由是無價的。我討厭‘大片’這個詞。如果把我們與電影比較，我們屬于獨立的環(huán)節(jié)——而不是好萊塢的一部分?；叵氲谝淮卧谂f金山舉辦的Yves Saint Laurent展覽，我堅持要有獨立的策展人和專家。在我的印象中，不能相信沒有獨立前景的展覽還是一個活躍的商業(yè)品牌。”
【編輯：易小燕】
